Ries 3e 100nx en golf. APK NX !!!!!!

[richardwbb]

ik weet hoe het voelt ik had dit blok in me oude auto hangen maar t mag van mij nog sneller haha

Richard, het kan nog veel belachelijker sneller, ECHT WAAR. Echter ik vang op dat de redline van 7500 te hoog ligt, daar baal ik ook van en daar zoek ik een uitweg voor. Maar man, wat kreeg ik mijn blok heet, vraag maar aan Gabie. 7,76 sec standaard uitlaatje. Moet nog meten met de header maar  blok aan gort (ja, dat komt er ook van ja) echter, gokje, 7,2?

[ries19]

ik weet hoe het voelt ik had dit blok in me oude auto hangen maar t mag van mij nog sneller haha

Richard, het kan nog veel belachelijker sneller, ECHT WAAR. Echter ik vang op dat de redline van 7500 te hoog ligt, daar baal ik ook van en daar zoek ik een uitweg voor. Maar man, wat kreeg ik mijn blok heet, vraag maar aan Gabie. 7,76 sec standaard uitlaatje. Moet nog meten met de header maar  blok aan gort (ja, dat komt er ook van ja) echter, gokje, 7,2?

zat te denken aan pktje of 300 ofso dat is leuker. en achterwielaandrijving. maar goed. met standaart uitlaat moet je ook sneller gaan iedereen kan leuk ze pijp opengooien maar non turbo heeft gewoon tegendruk nodig heb je dat niet dan heb je vermogen verlies

[Mojo]

@ Richard: Hoe bedoel je, de redline van 7500 ligt te hoog

[Zeurdoos]

Minder tegen druk is vermogen winst ook voor een NON turbo alleen moet je dan geen 3" open pijp nemen maar gewoon kleiner

[richardwbb]

@ Richard: Hoe bedoel je, de redline van 7500 ligt te hoog

Dit is wel interessant:

klikkerdeklik

Bram raadde me de Koyo koeler aan en de underdriving pulleys, vanwege de cavitatie. Nu vraag ik je, waarom in vredesnaam heb de SR20DE last van cavitatie, welke ontwerper zet het rondpompen van koelvloeistof stil wanneer de motor het juist nodig heeft.

Ook heb ik meermalig naar mijn hoofd geslingerd gekregen NA dat me blok geploft was uiteraard dat je bij 6000 toeren wel kan schakelen omdat er dan toch geen koppel meer zou zijn met de SR20DE. Daar ben ik het in beginsel niet mee eens.

Maar goed, de WAI intake, de header zonder hitteschild, het voorontsteken te ver zetten vanwege klopvastere brandstof helpt ook helemaal niet mee natuurlijk en waar ik ook achter kwam, iets om goed op te letten voortaan, de snaar van de waterpomp begon ineens te slippen na 3 weken stilstand, in de zin van hoorbaar. Piepte nog niet, ik reed de auto maar 5 meter (okee moet ik niet doen, maar duwen tegen een drempel in je eentje gaat hem niet worden). Die snaar hangt nu ook weer slap, ik rijd mijn snaren of ze nu nieuw zijn of niet binnen de kortste keren slap.

Daarbij op SR20 forum via forum en ook via PM niet met zoveel woorden ook wel hints gemaakt naar de hoge redline, van 't is geen sustainable power. Ik wil sustainable power.

Ik vraag mij ook af hoe dat zit met de VE dan die naar 8000 zou kunnen, turbo motoren die toch wel in de toerenbegrenzer komen voordat het koppel op is en 9000 toeren DET blokken die je zelf kan bouwen.

En zoals Mike Koyima al zei, koelingsprobleem. Had ik cavitatie al gemeld als aanwezig euvel in het ontwerp? Verder nog een goede vriend in Amerika die al sinds dag 1 zegt tegen mij, joh, 6000 houdt het wel op met zo'n soort motor, die 7500 is gelul. Ik nog ''bewijs'' mailen, hij blijft er om lachen en zegt (nu mijn blok geploft is) zie je wel, 6000 is echt max. Zoals de Ga16 dus. Heeft die cavitatie?

Ik weet dat je geen lang verhaal wilt, maar ik zie vooralsnog even niet hoe ik aan een bulletproof SR20DE kan komen en vraag mij ook echt af hoe het wel kan met een turbo setup.

Daarbij zeggen andere mensen weer dat ik niet wijs ben als ik een Koyo radiator monteer op een N/A setup, aan de andere kant, als dat de oplossing is...

Wat ik volgens mij echt nodig heb is flinke circulatie van koelvloeistof... Dat wordt lastig.

[Mojo]

Koelprobleem zal waarschijnlijk erger zijn bij een turboblok dan bij een N/A. En zeg nou zelf, wanneer rijd je nou constant 6500 rpm? Sowieso ben je dan dom bezig, al zeg ik het zelf. In een normale GTI rijd je dan iets van 200 ofzo. Ga jij die snelheid een half uur aanhouden?

Maar desalniettemin heb je een paar goede punten. In de toekomst wil ik ook een setje UR pulleys .

[richardwbb]

Koelprobleem zal waarschijnlijk erger zijn bij een turboblok dan bij een N/A. En zeg nou zelf, wanneer rijd je nou constant 6500 rpm? Sowieso ben je dan dom bezig, al zeg ik het zelf. In een normale GTI rijd je dan iets van 200 ofzo. Ga jij die snelheid een half uur aanhouden?

Maar desalniettemin heb je een paar goede punten. In de toekomst wil ik ook een setje UR pulleys .

Ik zat nog niet eens te denken aan het constant in hele hoge toeren draaien, zoals je weet rijd ik altijd braaf 110

Maar eh, het sprintje trekken en dan dus netjes 20km te hard rijden waar het dus echt 97% van de tijd echt bij blijft bij mij en uiteraard in de 5e versnelling, maar ook gewoon naar Friesland rijden en dat Gabie de motorkap open doet, kwam er zonder de header al een warmtegolf van het blok, dat deed vermoeden dat die toch wel wat heet gestookt werd.

Toch de snaar die honderden kilometers de waterpomp ''aan het underdriven'' is? Teveel voorontsteking? Of liep de motor toch echt te arm na de brandstofdrukregelaar van SR20DE, welke in elk geval consequent was en ook merkbaar PK opleverde? Welke waterpomp heb ik? Origineel of toch Nissan? en welke flowt beter? Radiator is gewoon goed, KV is gewoon van 1 kleur, thermostaat vervangen. Wat mij wel opviel met alu blok, langer warm stoken dan de GA16 met vrieskou en ook sneller koud maar toch dat tjeuh, wat een warmte als de motorkap open ging.

Inderdaad wil ik ook die pulleys (let op de OBX hebben geen markering voor de timing), de best flowende waterpomp (welke is dat dan) en misschien maar de Koyo, hoewel het met name om de koeling in het blok gaat, want in mijn beleving, als de koelfan niet aanslaat tijdens het rijden en dat doet hij ook echt niet, is het goed toch?

Blok ging stuk na 3 keer op 6000 rpm dus ik zou geen cavitatie moeten hebben gehad. Ik weet wel hoe sloom de auto was met aankoop en hoeveel meer hitte er uit nu uit komt/ kwam.

Enig begrip van de KV en de olie onder in het blok hoe dat koelt, is hier niet

[Mojo]

Als je blok standaard is, dan heb je geen underdrive pulleys

[Dropjeslover]

motor drijft waterpomp aan en bepaalt dus het toerental of flow door het koelwatercircuit.

motor wordt warm bij hoge toeren, dus veel koeling nodig (hoge flow)

bij een (te) hoog toerental van een schoep-waterpomp kan cavitatie optreden omdat de schoephoek van de pomp niet meer voldoet (zegmaar overtrekt, zoals een vliegtuig ook kan (en vervolgens uit de lucht donderd)). Dit kan omdat de schoephoek bepaald is voor gemiddelde snelheid, en je komt niet vaak in de 6000+ toeren, dus waarom daar op ontwerpen?

Een grotere/betere radiator zorgt er alleen maar voor dat er meer warmte afgevoerd wordt per liter koelvloeistof die door het systeem gaat. De radiator is zo ontworpen dat die bij hoge toeren en luchtflow (door rijwind of ventilator) voldoende koelt, zolang je niet constant op de redline zit.

Treedt er cavitatie op doordat de pomp te snel draait en duurt dit te lang, dan wordt de kvs niet meer rondgepompt en zal een betere radiator ook niet helpen...

Kort door de bocht gezegd, op een niet-race-auto een Koyo radiator monteren is niet nodig, sowieso niet zonder ook een betere waterpomp te monteren.


Over je koppel/vermogensverhaal, dat je vermogen op een gegeven moment (bij een standaard SR20DE @ ~6200rpm) weg is komt omdat er domweg niet snel genoeg voldoende brandstof ingespoten wordt. Met een turbo en bijbehorende grotere injectoren en juiste (custom) ECU mapping gebeurt dit nog wel op hogere toeren. Je blijft langer vermogen houden en zou je redline verder weg kunnen leggen. Maar je redline zit er niet zo zeer vanwege je vermogen, maar vanwege wat je onderdelen aan snelheid en kracht aan kunnen, zoals je kleppen en drijfstanglagers.

Waarom een VE wel langer zijn vermogen blijft houden? Omdat die na een bepaald toerental overschakelt op een beter nokkenprofiel voor hoge toeren, waardoor de afstelling van je motor, hoeveelheid in te spuiten lucht/brandstof beter overeen komt met de tijd die er is bij dat toerental.
Zonder aangepast nokkenprofiel heeft meer inspuiten (indien mogelijk) ook nauwelijks invloed.

En het slap hangen van je v-snaren, als je ze te strak zet lebberen ze snel uit. V-snaren moeten een beetje speling hebben en niet helemaal strak staan (een paar cm induwen is goed). Of je spanner slipt/zit niet vast.

capisce?

[richardwbb]

Nog niet helemaal?

Dus ik wil een betere waterpomp. De dikkere radiator zat ik zelf aan te denken vanwege het oef wat een warmte en ik begrijp ook dat dit een stap is die het euvel niet verhelpt.

Ik begrijp ook dat de redline mechanisch is, echter, dat ik mij dan alsnog genept voel daardoor, blijft zo bij mij. Ik begrijp wel dat door het aanpassen van het vermogen, ik in een gebied terecht komt dat Nissan zegt, okee, lekker zelf weten. Maar dat neemt niet weg dat een watergekoelde motor gewoon moet blijven rondpompen, het mag dan wel niet vliegen, maar het is wel uit de lucht komen vallen. Ik bespeur hier een samenzwering.

Ik weet inderdaad niet wat er nog met inspuiting gebeurt in toerentallen waar kennelijk dan geen nuttig vermogen meer gemaakt wordt, maar de gebruiker wel door mag gaan (dashboard en ''dealer specs'' says so) maar vanuit de praktijk kan ik je zeggen dat tot de 7000 gemakkelijk is te halen, daarbij heb ik het over de sprint, de zogenaamde 0 tot 100 tijd, welke opgegeven 8,2 seconden is, waar je echt wel wat voor moet doen om dit te halen.

Ik durf zelfs te zeggen dat met schakelen op 6200 je dat niet zal redden. Ik heb zelf al een vliegende start nodig, d.m.v. op de handrem zetten en 2100 toeren maken en dan handrem los. De originele koppeling trekt het namelijk duidelijk niet ''sustainable'' die gaat gewoon kapot.

Dus tja, mooi waardeloos die opgegeven vermogens en tijden, dat een koppeling stuk gaat of dat het mechanisch gezien nog mag (de 7500 toeren), ben ik niet eens omdat mechanisch gezien de waterpomp maar onderbemeten wordt omdat ''wij'' daar zogenaamd niet komen.

Dit strookt niet meer met de opgegeven specificaties van de fabrikant. Dat hier een samenzwering is weet ik wel zeker.

Uiteindelijk ben ik er mooi klaar mee want straks heb ik een auto waar ik niet op wil/ kan/ behoor te vertrouwen. Ik heb dus iets wat in de praktijk niet waar kan maken wat de aanbieder heeft beweerd.

Hele dikke nepzooi van de autoindustrie en een doffe ellende hier om het duidelijk te krijgen. Kennelijk moet het stiekem stuk gaan.

Overigens wat betreft de v snaren, ik heb ze via het boek gespannen met de centimeter er bij, nieuwe snaren, die lubberen meteen uit. Op aanraden maar wat strakker gezet, dacht ik zelf ook van dat gaat altijd goed, dan lubbert het maar net zo lang tot het goed staat, dat werkt dus ook niet.

De spanner van de dynamo staat goed inmiddels en hangt ook slap maar wat zou het mij kunnen schelen en de snaar van de waterpomp moet nog vervangen maar die spanner is mooi niet bij te komen als je airco hebt en als die er eindelijk uitgesloopt is is er nog niet bij te komen, dus behoorlijk ruk.

Maar goed, we kloten wel verder hier, ik vind drijfstanglagers die langzaam aan gort gewalst worden en het hele blok uiteindelijk echt om zeep jagen, de waterpomp gedoe toch wel puntjes welke niet door de beugel kunnen. Zeer on-Japans zelfs.

Maar goed, zo krijgen we ries19 zijn topic wel lekker vol, heeft hij ook wat te lezen op de kazerne.

Kon ik het nu allemaal zelf zien/ voelen/ beredeneren/ duidelijk krijgen voordat het stuk is, had ik niet lopen piepen als een slappe snaar

[Zeurdoos]

En het slap hangen van je v-snaren, als je ze te strak zet lebberen ze snel uit. V-snaren moeten een beetje speling hebben en niet helemaal strak staan (een paar cm induwen is goed). Of je spanner slipt/zit niet vast.

Om precies te zijn 1cm speling (en dus niet een paar)

[ries19]

Minder tegen druk is vermogen winst ook voor een NON turbo alleen moet je dan geen 3" open pijp nemen maar gewoon kleiner

tot op zekere hoogte. doe maar alleen je uitlaatspruitstuk er op dan heeft ie helemaal geen fut meer

[Zeurdoos]

Nee klopt daarom zeg ik ook dat op een NON turbo 3" ook vermogen kost ipv winst geeft

[nissanpower]

Met een normaal blok moet je juist nog iets van tegendruk hebben.

[Belg]

Nog niet helemaal?

Dus ik wil een betere waterpomp. De dikkere radiator zat ik zelf aan te denken vanwege het oef wat een warmte en ik begrijp ook dat dit een stap is die het euvel niet verhelpt.

Ik begrijp ook dat de redline mechanisch is, echter, dat ik mij dan alsnog genept voel daardoor, blijft zo bij mij. Ik begrijp wel dat door het aanpassen van het vermogen, ik in een gebied terecht komt dat Nissan zegt, okee, lekker zelf weten. Maar dat neemt niet weg dat een watergekoelde motor gewoon moet blijven rondpompen, het mag dan wel niet vliegen, maar het is wel uit de lucht komen vallen. Ik bespeur hier een samenzwering.

Ik weet inderdaad niet wat er nog met inspuiting gebeurt in toerentallen waar kennelijk dan geen nuttig vermogen meer gemaakt wordt, maar de gebruiker wel door mag gaan (dashboard en ''dealer specs'' says so) maar vanuit de praktijk kan ik je zeggen dat tot de 7000 gemakkelijk is te halen, daarbij heb ik het over de sprint, de zogenaamde 0 tot 100 tijd, welke opgegeven 8,2 seconden is, waar je echt wel wat voor moet doen om dit te halen.

Ik durf zelfs te zeggen dat met schakelen op 6200 je dat niet zal redden. Ik heb zelf al een vliegende start nodig, d.m.v. op de handrem zetten en 2100 toeren maken en dan handrem los. De originele koppeling trekt het namelijk duidelijk niet ''sustainable'' die gaat gewoon kapot.

Dus tja, mooi waardeloos die opgegeven vermogens en tijden, dat een koppeling stuk gaat of dat het mechanisch gezien nog mag (de 7500 toeren), ben ik niet eens omdat mechanisch gezien de waterpomp maar onderbemeten wordt omdat ''wij'' daar zogenaamd niet komen.

Dit strookt niet meer met de opgegeven specificaties van de fabrikant. Dat hier een samenzwering is weet ik wel zeker.

Uiteindelijk ben ik er mooi klaar mee want straks heb ik een auto waar ik niet op wil/ kan/ behoor te vertrouwen. Ik heb dus iets wat in de praktijk niet waar kan maken wat de aanbieder heeft beweerd.

Hele dikke nepzooi van de autoindustrie en een doffe ellende hier om het duidelijk te krijgen. Kennelijk moet het stiekem stuk gaan.

Overigens wat betreft de v snaren, ik heb ze via het boek gespannen met de centimeter er bij, nieuwe snaren, die lubberen meteen uit. Op aanraden maar wat strakker gezet, dacht ik zelf ook van dat gaat altijd goed, dan lubbert het maar net zo lang tot het goed staat, dat werkt dus ook niet.

De spanner van de dynamo staat goed inmiddels en hangt ook slap maar wat zou het mij kunnen schelen en de snaar van de waterpomp moet nog vervangen maar die spanner is mooi niet bij te komen als je airco hebt en als die er eindelijk uitgesloopt is is er nog niet bij te komen, dus behoorlijk ruk.

Maar goed, we kloten wel verder hier, ik vind drijfstanglagers die langzaam aan gort gewalst worden en het hele blok uiteindelijk echt om zeep jagen, de waterpomp gedoe toch wel puntjes welke niet door de beugel kunnen. Zeer on-Japans zelfs.

Maar goed, zo krijgen we ries19 zijn topic wel lekker vol, heeft hij ook wat te lezen op de kazerne.

Kon ik het nu allemaal zelf zien/ voelen/ beredeneren/ duidelijk krijgen voordat het stuk is, had ik niet lopen piepen als een slappe snaar

Ik weet niet wat jij allemaal met je SR20 aanvangt hoor Ik heb er nu een jaar mee gereden en ik denk gerust elke dag boven de 6000 toeren ben geweest (In het begin door tot 7500, maar vanaf 6500 vond ik het trekken toch niet meer zo geweldig.) Temperatuur? Nooit iets mee mis geweest, temperatuurmeter in de wagen zelf komt gewoonlijk maar tot de helft wanneer ik even wat speel en dan weer 10km gewoon rijden zakt hij weer tot 1/4de. Koppeling, wederom hetzelfde verhaal, nog even geweldig (niet slippen) als in het begin terwijl die ook moet hebben afgezien van het 6500 toerenverhaal en dan zo snel mogelijk doorschakelen, gaspedaal tot beneden en koppeling los. Enige wat stuk is geweest, is de koppelingskabel. En de motor heeft een dag of drie slecht gedraaid, ik had de bougies vervangen maar tja, de batterij niet even losgekoppeld zodat de ecu kon resettten (wat nodig is, toen ik de ecu had gereset, draaide het weer als nieuw).

God wat mis ik dat autotje. Nu doe ik de 70-90 in 5de in 13 seconden met gaspedaal tot de bodem