Een nieuwe start

[Belg]

verder naast je preventieve voorbereidingen ook wat geluk NXjes zijn en blijven oudere auto's...

Ja is waar, ik hoop dat het goed gaat. Max dat hij tot nu toe op 1 dag heeft gedaan is 3 a 400 kilometer. Verder heeft hij me nog nooit in de steek gelaten, wil ik vlot starten zelfs in de strenge winter telkens van de eerste keer. Moet enkel mijn gaskleppenhuis (ja, nog steeds reinigen.
Maar voor de rest aan mijn lijstje niets meer toe te voegen?

[Belg]

kijk ook even door welke landen je komt, dit i.v.m eventuele verplichtingen zoals een gevaren hesje, gevaren driehoek en weet ik veel wat niet meer.

Ik ga naar Frankrijk, dus ook meteen het enige land waar ik door kom. Ik weet dat daar voor elke persoon in de wagen een fluo vestje moet zijn. En achja, het is ook niet zo dat ik daar 'hulpeloos' ben, ben als het ware thuis bij mijn vader dan dus mocht er iets schelen met de auto herstellen we hem gelijk daar, gebruik ik de wagen van men vader wel
+ we gaan met meerdere auto's gelijkertijd: een 300zx van '86 is er ook bij (als hij optijd klaar is; kameraad heeft hem gisteren naar de spuiter gedaan, nu nog keuren en eventuele afkeur herstellen)

[DJ Ramonski]

Is een gereviseerde Dynamo niet goedkoper. Ik heb toen dacht ik 180 euro betaald en is net zo goed als nieuw.
Volgens mij kun je de dynamo na meten door de wagen stationair te laten draaien en dan op de accupolen meten. Als deze rond de 14 volt aan geeft zou er met de dynamo niks mis mogen zijn. Kan natuurlijk altijd kapot gaan.

Verder kun je eventueel nog het onderstel even nalopen. Ik zelf had de pech dat de homokineet het stiltjes had begeven. Resultaat auto op de vrachtwagen repatriëren. Gelukkig was ik lid van de ANWB waardoor ik er nog goedkoop vanaf ben gekomen.

[Belg]

Is een gereviseerde Dynamo niet goedkoper. Ik heb toen dacht ik 180 euro betaald en is net zo goed als nieuw.
Volgens mij kun je de dynamo na meten door de wagen stationair te laten draaien en dan op de accupolen meten. Als deze rond de 14 volt aan geeft zou er met de dynamo niks mis mogen zijn. Kan natuurlijk altijd kapot gaan.

Verder kun je eventueel nog het onderstel even nalopen. Ik zelf had de pech dat de homokineet het stiltjes had begeven. Resultaat auto op de vrachtwagen repatriëren. Gelukkig was ik lid van de ANWB waardoor ik er nog goedkoop vanaf ben gekomen.

Nuja, voor zo een gevallen is het natuurlijk dan weer handig dat ik nie techt op reis ga, maar eerder naar mijn tweede thuis+de webshop waar ik alles vandaan haal levert enkel in Frankrijk (mijn vader stuurt het dan normaal op naar mij..) dadelijk aan de kotbaas eens een voltmeter vragen.
Heeft hij niet, dan maar in het weekend.

[Belg]

De geplande trip:
http://maps.google.be/maps?f=d&source=s_d&saddr=leopoldsburg&daddr=cieux,France&hl=nl&geocode=Fcv7CwMdUVBQACk_fsCpwzHBRzGAVk0vq5kABA%3B&mra=ls&sll=49.238673,2.724609&sspn=0.09975,0.308647&ie=UTF8&ll=50.384005,4.559326&spn=1.558646,4.938354&t=h&z=8

Vertrek: zaterdag 3 juli rond 21.00-22.00...

[Belg]

Dynamo levert 13 volt stationair toerental..
Goed, of moet het echt 14 zijn?

Batterij levert na 8 maanden nog steeds perfect 12 volt, dus hij is al die tijd perfect opgeladen door de dynamo. dus ik veronderstel dat hij goed is+ als je rijdt is je toerental hoger dan stationair dus levert je dynamo ook meer spanning gok ik?

[Belg]

Vandaag wat nuttige dingen gehaald en wat ontworpen:

_Zinkspray gehaald <zinkgepreek>(ik vertrouw op zink nog het meeste wanneer het aankomt op antiroest, het zink herstelt metaal door zichzelf op te offeren. Als het klinkt als larie en apekool, zoek op "kathodische bescherming". Op andere fora las ik reacties zoals: zinkspray is zo dun, dat houd water en lucht niet tegen! Hoeft ook niet. Het vormt samen met staal een galvanische cel waarbij zink een lager potentiaal is als het staal; minder edel is dus. Test zelf maar eens: schroef eens wat schroeven in je auto van bvb titanium... je plaatwerk zal op die plaats snel weg zijn: titanium vreet het staal op als het ware. Of bvb een koperen dak met zinken goten, dat komt niet goed  ) </zinkgepreek>

_Carburateurreiniger (eindelijk)

_Polyesterhars en harder.

_Subkist(35,4 liter gezegeld) en pasringen voor de andere speakers ontworpen (niet dat dat zo geweldig is):









_verder heb ik nog even nieuwe bougies, luchtfilter en benzinefilter besteld, is volgende week hier denk ik.


Wat nog te doen nu:

_Gaskleppen reinigen.
_Subkist en pasringen morgen op school (laatste lesdag) in het atelier even maken met de cnc, platen zijn al op maat gezaagd (MDF 22mm)
_Hele koffer uit elkaar halen, opmeten en nieuwe inrichting ontwerpen.
_Nog meer MDF aanschaffen om de koffer dan ook daadwerkelijk uit te voeren
_Lycra (en misschien glasvezel -hangt af van tests met enkel lycra-) halen, ook voor kofferbak uit te voeren
_Leds bestellen, ook hier weer voor de koffer.
_plexi bestellen, en ja, ook hier weer voor de koffer
_Kabels en alles wat ik denk nodig te hebben voor mijn audio (waar ik ook nog veel voor moet halen )
_Beslissen welke soort verf/lak ik over de zinkspray ga doen
_Alles wat ik heb besteld monteren..
_Alles wat onzichtbaar is eerst met de staalborstel goed zuiver maken, zinksprayen en verven/lakken.

En als dat allemaal klaar is, heb ik goed gewerkt Tegen dan zal het wel augustus zijn en dan kunnen we weer wat vakantiewerk gaan doen en komen hopelijk:

_Nieuwe velgen: Rota J-SPL 16 inch in Royal gun metal
_Volledig nieuwe lak: gewoon nissan 531 Vail white en stootstrips in zelfde kleur als velgen+ de kleur van de velgen zal ook ergens terug binnen komen. Ofwel wordt binnen gewoon Zwart-Wit

[Belg]

CNC op school kan maar tot 40cm, grootste plaat is bij mij 444mm, dus dat gaat niet lukken, moet ik nog een goede oplossing voor vinden.

Andere ringen heb ik in CNcad gemaakt, MDF had ik pas gezaagd, maar... hoe mooi ik eigelijk zo een custom deurbakken ook vind, ik ga ze toch niet maken, ga men speakers gewoon netjes ACHTER de originele deurbakken plaatsen. Voor de achterspeakers geldt hetzelfde, gewoon op de daarvoor voorziene plaats. Ik vind het op de originele manier nog wel netjes ogen.. en eigenlijk best wel modern + ja, je speakers zitten niet in het zicht en mijn auto staat altijd buiten...





Misschien dat de deurbakken nog wel een andere kleur krijgen.

Voor de koffer ben ik wel vanplan om met poly en MDF aan de slag te gaan, voor een sub is er nu eenmaal in de NX geen plaats voorzien. En MAN WAT IS EEN KIST VAN 444mmx444mmx278mm GROOT.
De kist heb ik wel al gemaakt, behalve dan 2 platen: 1 waar dus het gat inmoet voor de sub -CNC te klein- en 2 die plaat waar ik de aansluitingen in ga voorzien, om de simpele reden dat ik nog niet zo een 'blok' heb gekocht. Ik heb die dan maar even in de koffer gelegd en ja, daar gaat mijn idee voor een sub+kofferruimte+(nuttige) neerklapbare achterbank+ reservewiel te bereiken. (nuttige) Neerklapbare achterbank zal ik moeten opgeven, beste plek voor de sub te plaatsen lijkt direct achter de achterbank, reserviewiel doormiddel van een luik toegankelijk te maken.
Ik zie mijn kofferbak dus op de volgende manier op te bouwen:

1 grote poly hoop met een luik naar het reservewiel, sub tegen de achterbank en vanallen 'schapjes', dus verborgen kastjes zeg maar (magneetsluiting) zodanig dat ik toch nog wat opbergruimte heb voor schoolboeken, werkschoenen, wat rommel. Verder moet hij zo worden vormgegeven dat ik net genoeg plaats heb voor mijn targadaken er in te leggen (of op) zodanig dat deze ook een opbergplaats hebben.

Nu wou ik vandaag alles uit de kofferbak zwieren maar ik weet niet goed hoe ik de kappen rondom de wielkasten moet verwijderen zonder iets stuk te maken..
Dan kan ik beginnen met alles goed op te meten en in Sketchup (makkelijk) te modelleren.

[richardwbb]

Als je wilt kan je de targadaken op de achterbank plaatsen en in de gordels spannen met een musketonhaak. Dat gaf een keer wat streepjes op mijn stoffen achterbank maar dat poets je er ook zo weer uit met dat witte schuim.

En o, o, wat een mooi interrieurtje toch!

[Belg]

interieur is op de goede weg. maar zou eigelijk best alle plastic kappen willen 'herstellen'. Overal zijn wel veel en soms wel diepe krassen in. Kan dat plastic ook gewoon worden geplamuurt eigenlijk?

Gistere heb ik mijn gewone speakers ingebouwd, eindelijk ook terug geluid vanvoor. Heb ook nog een Headunit gekregen van een vriendin van mij zodat ik tijdelijk toch van die oude Kenwood ben verlost die er nu inzit (cassete). Dadelijk vlug die wat ik heb gekregen in proberen te bouwen maar ik snap niets van de draadbende in de 100nx. Lusterklemmen tot en met, verschillende kleuren draden aan elkaar, draden die naar niets leiden om te eindigen met een stuk tape er op, half doorgesmolte draden. 1 van de vorige eigenaren heeft er een mooie soep van gemaakt en nu kan ik gaan zoeke welk draadje juist naar waar leidt. Zal wel lukken.

De headunit die ik heb gekregen is trouwens een Pioneer DEH-1400R. Daar heb ik wel al op de site van pioneer gevonden welke kleur voor welke draad staat.

Edit: is ingebouwd, was eigenlijk toch nogal vrij logisch

[Belg]

Test met zink.

3 gelijke plaatjes 0,6mm staalplaat

1. blank gelaten
2. half in de zinkspraay
3. volledig in de zinkspray

Droogtijd van 6uur NIET gerespecteerd: die tijd is nodig ten eerste voor het drogen, ten tweede voor het aanmaken van de zinkoxidehuid.

Foto's na 1 week continu natmaken en laten drogen:









Duidelijk te zien is dat er toch lichte vorm van ijzeroxide te zien zijn in het zink. Dit is gekomen na de eerste keer nat maken en laten drogen. Nadien is het roesten niet meer verergert binnen het zink. Logische verklaring:
Ik had de droogtijd van 6 uur (of was het nu 8?) niet gerespecteerd. Na een half uur voelde de zink droog aan en ik moest vertrekken naar mijn studentenkamer dus heb ik hem toch nat gemaakt. Het zink was dus nog "te druk bezig met zichzelf te beschermen; zijn eigen oxidehuid aan te maken". Hij had met andere woorden "nog geen tijd om het staal ook te beschermen". Na de eerste keer nat maken heeft hij +24uur mogen drogen en was de oxidehuid er wel, het zink beschermt nu volledig het staal (waar het is bedekt met zink), het roestproces zal niet meer verdergaan. Merk op: de tweede plaat is maar half in de zinkspray, er is duidelijk een stuk staal dat minder erg corrodeert. Ongeveer 2 mm naast het vlak in zinkspray is het staal ook beschermt (dit stukje corrodeerde enkel na de eerste maal nat maken).

Zinkspray, je denk WTF, die spray sluit het metaal toch totaal niet af van lucht en water, en dat moet je net doen wil je staal beschermen (reacties die ik las op andere fora). Maak maar eens 1 enkele kras in je koetswerk, je zult wel zien hoe dat roest. Ja, maar zink is niet gewoon een lak met een mooie zinkkleur. Zink is een kathodische bescherming (http://nl.wikipedia.org/wiki/Kathodische_bescherming). Het potentiaal van zink is lager dan dat van ijzer, ijzer is wat men noemt edeler. Zink offert zich op blablabla: leesmateriaal: http://nl.wikipedia.org/wiki/Verzinken

En als laatste de spanningsreeks der metalen: http://nl.wikipedia.org/wiki/Spanningsreeks_der_metalen hier vooral van belang: metalen rechts van ijzer VRETEN ijzer op, links van ijzer BESCHERMEN ijzer.

Dus als je ooit je bumpers wilt vastzetten met RVS (Legering Chroom, Nikkel, Ijzer) schroeven met de gedachte: ZO, DIE KUTSCHROEVEN ROESTEN NIET MEER VAST, bereid je dan maar voor op een weggevreten bumperbalk, aangezien je stalen bumperbalk zich gaat opofferen om de schroefjes te beschermen daar de legering Cr, NI, Fe edeler is dan Fe alleen.

EN JA, ik heb maandag examen materiaalleer

Na de examens mijn zinkspray maar eens op de auto gaan gebruiken. Ik heb de 25ste gedaan, ik hoop dat ik op 8 dagen tijd veel gedaan krijg (en eigenlijk niet te veel roest aantref) want 3juli vertrek ik naar Frankrijk.

Ooh ja, heb vlug de bougies en de luchtfilter vervangen, niet zo een grote update dus, maar was wel nodig, de bougies die er in stonden hadden door slijtage bijna een electrodeafstand van 1,2mm. Ze zagen er wel nog redelijk uit==> motor draait dus goed, niet te rijk, niet te arm. Luchtfilter was half zwart+blaadjes van bomen haha, na insteken nieuwe filter voelde ik toch een verbetering. Nuja, ik heb eigenlijk al meer dan 6 maanden geen echte updates gedaan.. tijd dat er toch eens wat echte actie komt.

[Dropjeslover]

RVS boutjes kan wel, omdat je bumperbalk zo veel dikker is en ook voorzien zou moeten zijn van een coating dat het roestproces daar sowieso al veel langzamer zou moeten gaan...

Sowieso is zinkspray ook maar echt een beperkte bescherming, de laagdikte is flinterdun, de het egaal verdeeld krijgen is onmoglijk en er is altijd kans op lucht/vochtinsluitingen. Van daar ook de spikkeltjes die je ziet op je volledig ingespoten stukje metaal.

Thermisch/kathodisch verzinken ftw
Alleen beetje lastig en prijzig voor je auto.

[Belg]

ja als je zelf spuit is de laagdikte idd maar pakweg 50µm.. nu thermisch verzinken is ook maar 150µm. Wel het driedubbele dus.

Thermisch verzinken is idd heel duur, ik zou zelfs niet weten wat het kost. In Genk is wel een bedrijf waar je eender wat kunt laten verzinken..

Om terug te komen op die laagdikte, uit wat ik lees op wikipedia, maar ook in mijn handboek over materiaalleer leidt ik af dat die laagdikte niet veel uitmaakt.. zink hoeft zelfs niet 'op' het staal te zitten om het te beschermen. Wikipedia:

Scheepsschroeven en gasleidingen worden beschermd door ze elektrisch te verbinden met een groot stuk metaal dat een lagere potentiaal heeft dan het te beschermen metaal, bijvoorbeeld zink, aluminium of magnesium. Dit stuk metaal zal geleidelijk wegcorroderen en daarbij het ermee verbonden onderdeel beschermen.

Laten we allemaal een blok zink aansluiten op een massapunt in de 100nx  

Ik zal voor de gein eens een stukje zink (overschot van een schoolopdracht) eens aansluiten op een massapunt, eens zien wat hier in de tijd mee gebeurd  

Zowiezo begin ik de 25ste met verzinken van alles wat ik tegenkom en aan kan komen (onzichtbare delen) Wat zichtbaar is wil ik nog niet doen==> dan moet ik het weer opspuiten met spuitbusjes.. nee dan doe ik het koetswerk liever pas wanneer ik geld heb voor een compressor en al goed wat dingen heb gespoten (heb een verspuit, alleen geen compressor, totaal geen vakkennis en geen stofvrije ruimte)

EDIT:

Tweede opzet:

Om te kijken of dat werkt wat ik zonet vertelde over die boot en die zinken blok en die elektriciteit die erdoor stroomt

Ik heb een zinken plaatje verbonden met een ijzeren plaatje (gewoon zo een afscherming van een sigarettenaansteker). Deze heb ik 1 twee gebroken, 1 verbonden met het zink en alles en het ander met niets. Beiden natgespoten en kijken wat er de volgende 20uur mee gaat gebeuren.


De opzet: 9V batterij, 300 ohm weerstand, zinken plaatje, metalen plaatje, Blauwe led.




Zolang het ledje brandt, weet ik dat er stroom doorgaat. Er staat nergens op de batterij hoeveel mAh deze is, ik gok ergens tegen de 1200mAh. De stroomkring is staat grof genomen op 0,02A (iets minder). =>Batterij kan 60uur continu aan..

Nu hopen dat het ene plaatje morgenvroeg roest begint te vertonen en het andere niet.
Dit was het enige ijzer dat ik kon vinden, heb nog wel een grote plaat staal 0,6mm, maar geen metaalschaar of knipbank thuis.. en ik wou het nu vlug in elkaar steken.

Edit3: Wel.. op het plaatje wat gewoon wat ligt te liggen is roest, op het andere verbonden met het zink en stroom erdoor.. is niets te bespeuren.. en dit na, wat is het, 2uur? Heb het net nogmaals natgespoten, over een uurtje of twee nog eens kijken en nogmaals goed natmaken, dan morgenvroeg nog eens. Als morgenmiddag het ene volledig is veroest, en het andere nog niets heeft, dan weet ik dat dit werkt en ga ik een patent opvragen op een blok zink in je auto gekoppeld aan een massapunt

Edit 2:

In mijn handboek lees ik net dat bvb staalskeletconstructies waarbij het uiterlijk en de zichtbaarheid van het staal van belang is, gewoon worden verbonden met de -pool van een gelijkstroombatterij of gewoon met een elektronegatiever metaal. In autos is natuurlijk het gehele chassis ook verbonden met de -pool van een batterij.. waarom gaat deze dan toch roesten? omdat hij ook is verbonden (onrechtstreeks) met de pluspool zeker?
Nuja, volgende test word dan maar een metalen plaatje welk ik ga verbinden met de -pool van een batterij, maar dat zal niet voor vandaag zijn maar voor over een week of twee.

Dus, naast de zinken blok in de auto is nu de tweede optie; een tweede batterij waar we enkel de -pool van gaan aansluiten, kan het nog maffer? Mocht dat werken met die "minpoolproef"" zou ik toch wel verstelt staan..

[Knight100nx]

dus als dat laatste werkt gewoon een kleine 12v accu en dan de min alleen op het chassis aansluiten (ergens in de kofferbak ofzo? of motorruimte)

best interessant om allemaal te lezen, wat sommige mensen toch al doen om van die roest af te komen maar als je iets hebt gevonden wat niet al te ingewikkeld toe te passen is ga ik het zeker proberen.

[Belg]

Ik zou enkel totaal geen idee hebben wat voor invloed het plaatsen van een tweede accu, waarvan je enkel de minpool aansluit op je chassis, heeft op de rest van de hele elektriciteit in je auto.. Ook lijkt het mij bizar dat dit zou helpen, maar ja, er zijn wel meer dingen die bizar zijn in het leven..

De tweede test is gestopt. Het ene plaatje heeft duidelijk roestplekken, het andere (dat is aangesloten op het zink en de stroomkring) heeft enkel 1 plekje op de buitenkant van het plaatje. Mij is altijd gezegd dat elektriciteit de snelste weg zoekt.. dus waarom zou de elektriciteit dan langs de buitenkant van het plaatje komen? Het midden van het plaatje waar ook duidelijk druppels lagen, vertoont geen roest, enkel een soort van lichte glimming. Foto's hiervan plaats ik vandaag nog wel. Ik ben de test dus gestopt omdat ik morgen dit allemaal ga laten zien aan mijn leerkracht materiaalleer tijdens het mondelinge examen (we moest van een stuk of 30 fabrikanten info opvragen, heb ik niet gedaan, ik hoop dat eigen "onderzoek" een meerwaarde kan bieden ).

Op dit moment heb ik mijn 9V batterij uit de tweede proef dan maar gebruikt om de minpoolproef te doen, ook hiervoor weer een sigarettenaansteker gesloopt. Merk op dat ik altijd de buitenkant fotografeer, deze is bij het begin roestvrij (de binnenkant niet, hier zat de vlam altijd en aangezien verbranden = reageren met O2 is = oxideren ==> is dat aan de binnenkant wat aangeroest.)

Ook heb ik zo een plaatje gewoon rechtstreeks aan een zinken plaatje gesoldeerd, eens zien wat daar het effect van is.

Het mooiste vind ik nog altijd dat het feit over "dat zinkt bedekt het staal niet, er kan nog water en zuurstof aan", toch een beetje wordt weerlegt.. Meer hierover ofwel deze avond ofwel.. ja, toch enige tijd later haha. Straks vertrekken naar mijn studentenkamer, daar tot vrijdag zitten (nog 3 examens), dan vrijdag namiddag beginnen met de auto. Als het interim mij niet belt om te gaan werken de week die daarop volgt heb ik 8 dagen de tijd om de auto wat roestvrijer te maken, bellen ze wel heb ik enkel vrijdag, zaterdag en zondag, maar heb ik ook weer wat geld om eindelijk eens aan dat car-pc project te beginnen en de koffer te maken

Edit:
fotos proef 2

Na 4 uur ofzo (lampje brandde nog):

Wel roest


Totaal niets (dat bruinige is een reflectie van weet ik veel wat)


Deze morgen: (lampje brandde niet meer, -pool was losgekomen

Wel roest


1 roestplekje (is dit nu gekomen omdat de stroomkring onderbroken werd? ik weet het niet, feit is wel dat er aanzienlijk weinig roest is terwijl ze perfect dezelfde plaatjes zijn)


Beiden:


Nieuwe opzet:

links, minpoolproef
rechts, plaatje gesoldeerd op zink




Zowel de minpoolproef als het gewoon solderen op zink vertonen na 1 maal bevochtigen en drogen al roest.

Beste resultaten tot nu toe zijn gewoon volledig in de zinkspray waarbij het belangrijk is dat het zeker 8uur kan drogen (ik had zoals eerder gezegd maar een half uurtje laten drogen en daarna meteen nat gespoten met water, de eerste keer leverde dit wat roest op na eenmaal te laten drogen. Een week later is deze roestontwikkeling niet meer verergert en ik heb heel de week men moeder twee maal per dag toen ik er niet was de plaatjes nat laten spuiten.) Dus goed laten drogen en dan zit dat goed, wel is deze laag zeer broos, je kan ze er gewoon afkrabben met je nagels. Ik heb ook 1 onderdeel volledig in de zinkspray gezet, 8 uur laten drogen, lichtjes ontvetten met wasbenzine (zeer  licht want de zink loste een beetje), 3 lagen primer over vernevelt, 1 laag, kwartier drogen, 2de laag, kwartier drogen, derde laag (bij deze derde stond hij dan volledig in de primer) 2 uur laten drogen. Nadat de primer droog was heb ik ook deze licht afgeveegd met wasbenzine en met keukenrol "geschuurd" (lees: stofjes er uit geveegd). Als laatste nog een paar lagen kleurlak (had nog witte lak van motip). Deze ook weer goed laten drogen en het is krasvast. Eventueel kan hier nog een tweede laag over en nog een blanke lak. Op die manier beschermt het zink het staal en de laklaag het zink. Wel belangrijk: sommige zinksprayen laten het niet toe deze te overlakken, op mijn spuitbus stond duidelijk dat deze goed overlakbaar was.

Ook een goed resultaat is bekomen met de tweede proef; die proef waar ik elektriciteit jaagde door een zinken plaatje en vervolgens door een ijzeren plaatje (de proef met het LEDje). Deze test ga ik zeker nog eens opnieuw doen maar dan met een grotere plaat staal en een betere bevestiging aan de batterij (gewoon zo een 9V klemmetje). Na de eerste keer natspuiten en drogen was het ene plaatje al duidelijk aan het roesten, het andere, verbonden in de stroomkring totaal niet. Deze morgen brandde het LEDje niet meer (slechte bevestiging aan de minpool van de batterij) en was er 1 roestplekje te zien. Verdere proeven zullen duidelijk maken als dit roestplekje is gekomen door het onderbreken van de stroomkring. Ik zie hier zeker een potentieel in in de auto. Er loopt constant wel wat stroom in je auto, ook als deze volledig uit staat. Ik vraag me alleen af of deze stroom wel overal in het chassis loopt. Het logischte is te zeggen van niet: stroom wil zo snel mogelijk van + naar - en gaat geen omwegen maken.