De Nissan 100Nx 2.0 van richardwbb

[richardwbb]

Werkplaatshandboek deel 2, ST-13, pdf pagina 664. Op het een na laatste plaatje zie ik een contactslot met die twee schroeven, het plaatje daarboven geeft aan dat ze gebroken moeten worden. Heb jij dat wel eens los gehad?

[HarriePekel]

Ik vermoed dat het eerder bouten zijn die bij een ongeval horen te breken om verwondingen door een sleutel of iets degelijks te voorkomen.

[richardwbb]

Oke, nou het staat nu nog even op een laag pitje want ik heb nog wat ander knoeiwerk dat voorrang heeft gekregen op het laten werken van mijn startmotor. 

[richardwbb]

Ik heb van de andere 100Nx de ecu weer aan de praat gekregen, deze had geen zin meer na regen en achterstallig onderhoud waardoor er flink wat corrosie aan de accu pluspool stekker zat waar de ecu aan hangt. Daarna bleek het dat een totaal versleten rotor het niet meer wil doen na uitval door regenval. Het starte gewoon niet zonder hulp en het sloeg vonken over op alle cilinders.

Maar nu ik een draad met krokodillenklem heb gesoldeerd en heb gemerkt dat de nieuwe startmotor prima wil starten, dus die had ik niet hoeven kopen maar gezien de prijs zit ik daar niet zo mee, nu wil ik het liefst dat contactslot weer herstellen.

Ik heb even wat op internet rondgespeurd, maar kan een contactslot wel uitelkaar en even gesoldeerd worden zodat het weer even meegaat? Anders zit er niks anders op dan uitwisselen en het ecu startsignaal dat Datascan kan zien door te lussen naar de startmotor.

[HarriePekel]

het ecu startsignaal? dat zal toch echt niets anders zijn dan een reeks pulsen vanaf de nokkenashoek sensor.. je slot kan uit elkaar en heeft een stekker verbinding in de buurt,  niets te solderen.

[richardwbb]

Ik lees dat jij het uitgaande ecu signaal bedoelt. Daar hoop ik niet aan toe te komen. Een defect contact slot kan ook aan de ecu laten zien dat de sleutel in start positie staat.


Als het plaatje niet knippert is je browser een beetje oud maar ik denk dat dit niet zal gebeuren.

Maar het goede nieuws, ik zag een zwarte Sunny GA14DS staan zonder stuurbekrachtiging en daar zat dit in


Nu wil het weer normaal starten. Ik ga die oude eens openbreken en kijken of daar iets aan te zien is. Als ik brandsporen of zo zie dan weet ik dat dit onderdeel preventief vervangen geen gek idee is voor de betrouwbaarheid. Om dit ding te vervangen heb je een Philips nummer een opzetstukje nodig voor de kleine ratel met een dopje ervoor. Maar een los bitje uit zo een goedkoop gereedschapssetje daar lukt het ook prima mee.



Verder heb ik de stoute schoenen aangetrokken en een Duits onderdeel geplaatst onder mijn Nx, een Alanko startmotor



Dit wilde ik eigenlijk ook niet maar toen ik mocht kiezen uit Duits en Pools dacht ik bij mijzelf, tja voor die drie euro dan maar Duits, je weet het nooit met Polen en maandagochtend. Maar omdat ik dus nog geen benul had van dat een startrelais gewoon een startsolenoid is en omdat ik ervan overtuigd geraakt was dat het het contactslot niet kon zijn, maar achteraf nu naar deze onderschakelaar kijk, prima onderdeel om te vervangen. Te vinden op een sloop met GA en SR20 motor zo ongeveer en ook nog in bepaalde Almera's maar latere modellen hebben een wat verder uitgewerkt contactslot volgens hetzelfde principe maar dat past gewoon niet.

Maar dat is handig om te weten als je op een sloop terecht kunt. De tip is dat als je een onderdeel zoekt dat je op een grote auto onderdelen website kijkt naar in welke auto's dat onderdeel ook in zit, dat kan echt van pas komen want een 100Nx op de sloop, die verdwijnt doorgaans snel in de pers want geen animo voor.

Omdat ik wat vreemde klikjes hoorde waar ik nog steeds niet van weet wat het was, behalve dat het een relais was, nog een startmotor aangekocht, ditmaal van Mitsubishi. Maar die vond ik pas toen ik die Duitse al had besteld. En die was gemonteerd en bleek te werken dus jammergenoeg geen Mitsubishi onder mijn auto want tachtig euro weggooien (of dertig als ik dat ding zou verkopen), gaat mij een beetje te ver.



Deze startmotor dient wel met twee personen ingebouwd te worden, bij een garage of op straat. De ene persoon moet de startmotor op de juiste plek houden en de andere persoon zal de bouten erin moeten draaien. Een originele startmotor past zo precies die blijft uitzichzelf zitten. Zo heb ik dat in mijn eentje op straat gedaan toen ik deze Nx kocht.



En dit papiertje zat bij de startmotor. Kort gezegd een 100Nx gti startmotor moet 1,4 kilowatt leveren en het maximale amperage is ook iets dat telt. 443 ampere. Als je de CCA van een accu opzoekt, dient dit op zijn minst gelijk te zijn. Wat mij opvalt is dat vermogen (P), U (volt) maal I (ampere) is. Op het staatje staat 12 volt aangegeven dus opgenomen vermogen is 12 maal 443 = 5,3 kilowatt. Nog een paar accu's en je zou elektrisch kunnen gaan rijden. Dit dan wel tot ongeveer de eerste bushalte.

Oh ja ik had een emo klaarstaan,  deze gaat dus zeker niet naar Duitsland.

[richardwbb]

Ik heb een keer apk voordat dit afliep (24 oktober).

De afkeurpunten waren

Koplampen te hoog (ook maar vijf keer in negen jaar dus best irritant, aan de andere kant, apk eisen wijzigen wel eens en op lichtbeeld zijn ze een beetje  )
Achtergordels niet aanwezig
Stuurwiel loopt aan tegen schutbord
Stuurkogelrubber gescheurd
Twee compleet versleten achterbanden
RA2

Wat commentaar

Wel  koplampen niet goed. Nog laten stellen bij mijn huidige werkgever (Euromaster) maar dat was ook niet goed, dat ga ik nog even zelf nakijken want ik begrijp nog geen  van lichtbeeld.

Negen jaar door de apk en deze keer moest de rugleuning ook weg. Leuk, je gaat in een ander rayon keuren krijg je te horen, jawel ik ben keurmeester maar ik heb hier vier steekproevenmannen en drie accepteren het wel maar die vierde niet. Nou als het maar geen geld kost dan.

Stuurkogelrubber gescheurd, ja dat was ook echt op. Vervangen.

Achterbanden versleten, ja ze zaten echt op de slijtagegrens en dat is verholpen met een set andere wielen.

Vloeistoflekkage. Aandachtspunt, nog niet verholpen maar het is een krukaskeerring. Aangezien dit bakzijde is zal de bak een keer eraf moeten. Daar zie ik toch wel een beetje naar uit.

Een stuk of vijf tiewraps van het schutbord naar de motorsteunbalk want mijn schutbord is echt uit vorm op de een of andere manier, een tweedehands stuurkogel want was voor handen en een setje wielen gewisseld voor wielen met veel profiel, koplampen laten stellen door de keurmeester en klaar.

[richardwbb]

Ik heb dus bijna tien jaar gereden met Ga16DE bougiekabels. Dat wil wel passen maar de schacht van de Ga16DE is een paar millimeter dieper. Dat betekende dat met een hoosbui mijn bougies wel nattig werden. De toenmalige bougiekabels van Nissan hadden er meer dan twee ton opzitten en waren nog opmerkelijk goed. Ze zijn doorgemeten door mij met een multimeter en waren wat dat betreft in orde. Ze waren niet doorgeslagen.

Maar toen zag ik dat er voor 35 euro nieuwe kabeltjes waren en ja dat is een stukje beter. Mocht je een niet al te beste ontsteking hebben, als ze niet doorgeslagen zijn, vervang dan de eventuele bobinekabel voor een universele. Die 35 euro kan je meestal beter in een rotor en kapje stoppen.

Alleen wat zag ik, Bleu Print, wat een koekje merk is dat dan. Omdat mijn andere Nissan al eens dit merk kabels had gekregen voor 55 euro en geen enkel probleem gaven was mijn keuze snel gemaakt en wat zag ik op de doos.

[richardwbb]

Het laatste bericht in mijn project topic is alweer van vorig jaar. Een voorname reden is dat ik veel met de Micra in de weer ben geweest. Maar nu ik weer wat aandacht heb besteed aan mijn Nx, ben ik weer wat roest tegengekomen. En deze had ik mooi niet gezien. Dat komt omdat als de kap op de haak staat er een beetje weinig licht op valt. Verder zit de hele rand van een Nx motorkap omgevouwen en gekit. De kit laat los en dan krijg je roest.


Dit is de roestschade nadat ik met een schroevendraaier alle loszittende roest heb weg gekrabd.


En hier is dat weer netjes. Dat roestgaatje dat je op de voorgaande foto goed kunt zien, daar is extra veel tectyl in gegaan en dat was nog leuk wegpoetsen met wasbenzine, anders zit je tegen gele vlekken aan te kijken als alles weer gemonteerd is.  De overige gaten hebben ook tectyl gehad maar pas nadat ik alle zichtbare roest ook had geverfd.


Op deze foto zie je het roestprobleem. Ik heb ruim tien jaar geleden het nagelaten om de bouten in kopervet te zetten en dat is wel te zien ook. Deze roest heb ik ook zoveel mogelijk gekrabd met een schroevendraaier.


En hier is dat weer netjes gemaakt. Een stofzuiger kwam wel van pas omdat je deze poedervormige roest ook niet graag in je chassis ziet verdwijnen.  Op de foto zie je twee lichte stukken, op het scharnier was dat de verkeerde kleur roestwering omdat het geen zicht plek is en dat wittige op het deel dat bij de afwatering hoort, dat is kettingvet, dat is plakkerig en dan is het er niet zo droog.


Dit is de tectyl waar ik graag gebruik van maak en deze tectyl is niet zo bijzonder maar het spuitkopje dat je in het gaatje van het motorkap scharnier ziet steken heeft een slangetje van ongeveer 40 centimeter met daaraan een spuitkopje in alle richtingen dus de a stijlen hebben ook weer wat roest preventie gekregen.


Nou ja dit heeft mij wel een dagje gekost. Maar dan heb je ook wat.

[HarriePekel]

Kopervet op bouten  dat werd mij 30 jaar geleden al uit het hoofd gepraat, alleen voor bewegende delen! En dat wil je dus niet met een bout beleven, bewegen 

[richardwbb]

Nou ja dat zal best vaak waar zijn maar ik heb serieus kopervet (doch spaarzaam) op de draadeinden voor de wielmoeren zitten en dat is op 130 Nm te zetten zonder het idee dat die moer doorglijdt of nooit aankomt bij 130 Nm.

Op de Micra zit staal en dat is 100 Nm maar daar ging het aardig roesten dus wiellagervet op de draadeinden en dat is een heel slecht idee gebleken. De helft van de moeren komt niet aan op 100 Nm maar vreet in de stalen velg. Op gevoel vast gezet en rijden maar.

Verder zou ik ook gaan nadenken op bepaalde plaatsen aan de Nx, maar naastdat ik elk boutje met een kwastje zou kunnen bewerken, heeft dat als nadeel dat wanneer die bout los gemaakt wordt de roestwering er ook gelijk af ligt.

Ik kan wel zeggen dat voor de boutjes zoals bij de modderkappen die roesten geweldig en kopervet werkt daar prima maar dat zijn wel boutjes natuurlijk die iets vasthouden, ik zou het op een carterpan niet durven dan moeten er maar nieuwe boutjes komen inderdaad.

[richardwbb]

Ik heb een remleiding vervangen. Die kan je dus niet zomaar van Rockauto bestellen, ze hebben daar andere aansluitingen dus dat was ruim twintig euro weggegooid. Maar autodoc had ze wel en dat was ook een uitdaging want er zouden linkse en rechtse zijn. Maar Nissan FAST had weer hetzelfde onderdeelnummer. Dus ik heb wel een tijdje gereden met deze slang.


En zo zit die weer inelkaar. Ik had geen hulp nodig met remmen ontluchten want een ontluchter die op perslucht werkt van Ali voor maar 12 dollar werkt gewoon prima. Je kan alleen helemaal niet zien wanneer je moet stoppen met ontluchten dus ik heb ongeveer het hele remvloeistof resevoir leeggetrokken. Niet helemaal natuurlijk want dan kan je opnieuw gaan ontluchten.

[richardwbb]

Mijn wiellager gaf al een tijdje herrie. Echt een heel tijdje. Deze viel bij het demonteren uitelkaar en de grote moer 32 die de as op zijn plaats houdt, die zat gewoon los. Nu ben ik er ook achter dat de 11 euro wiellager van autodoc gewoon de verkleerde 'klemmetjes' levert. De oude klemmetjes waren prima herbruikbaar en ik weet niet hoe die dingen heten maar het zijn een soort hoefijzers.

Deze moer zat een beetje vast. Na met wat hulp de aandrijfas er uitgehaald te hebben kon de slagmoersleutel er op en die was wel eventjes bezig.


Nou ja hele interessante foto, nu was die los gekomen. Die moer is nog nooit eerder los geweest, in elk geval niet bij mij en het zou goed kunnen dat dit het originele wiellager is geweest dat versleten was en dan is er geen reden om deze los te maken.


Dat zilveren ding is een fuseekogeltrekker. Omdat op die plaats waar die moer werd gelost het een taps stuk staal op staal is, zat dit een beetje vast. Dit is de beste verbinding zonder speling en slijt ook niet makkelijk. Alleen losmaken dat was wel een knal.


Nx staat voor de deur driewieler te zijn. Ook weer wat roest gevonden waar nu makkelijk bij te komen is.


En het lager is voor mij geperst, daar ben ik echt supertje blij mee. Morgen even een spijker benutten als nieuwe borging. De oude is van roesten gebroken. Maar dit is gemakkelijk inelkaar te zetten, eventueel wat assistentie om de aandrijfas weer in het fusee te krijgen en ik ben blij dat ik mijn diepe dop 32 weer gevonden had want die heb je echt nodig. Fuseekogeltrekker staat op mijn wensenlijstje, die zal je niet vaak nodig hebben maar meppen en een brander gebruiken is ook echt niks voor mij.

[richardwbb]

Maar met een proefrit was de herrie van het wiellager niet weg. En deze kant die was toch echt leeggelopen over de velg. En het zwabberen met remmen is er ook uit. Blijkt de herrie van de andere kant te komen  Die is 10 tot 11 duizend kilometer geleden vervangen met een SKF wiellager wat gewoon de kwaliteitslager is van 56 euri. Ik heb nu weer een Ridex wiellager van autodoc van 11,50 gehaald en dus die fuseekogeltrekker van HBM waar Harrie mij op wees.

Dit komt einde van deze week binnen dan kan de andere kant ook gedaan. Wiellager hoor je ook als je het wiel draait dus het zal niet door een apk komen. Dat Ridex lager met die zo lage prijs dat je je afvraagt of dat wel goed is, is een open lager. Dat betekent dat als je het fusee en al oppakt bij de naaf (dat stuk met de vier einden voor de wielmoeren) dat je fusee op de grond valt en je alleen de naaf in je handen hebt (zoals in de foto hierboven getoond).

Maar ik haal dus voortaan wel wiellagers van 11,50. Waarom dat SKF lager dat ik zelf ook zou aanwijzen als kwaliteit niet gewoon zonder herrie zijn werk blijft doen is mij nog een raadsel. De persoon die voor mij het wiellager heeft geperst had nog een sterker verhaal die was klaar met 5000 kilometer met een SKF wiellager. Je gaat denken dat ze het expres doen. 

[richardwbb]

Hoewel ik nog kapotte rubbers heb van de fuseekogels was dat even niet aan de orde. Wat er wel te wachten stond al een tijdje was de neus erafhalen. Want deze was alweer tien jaar terug eens onder handen genomen door mij. Ook was deze plaats van de werkzaamheden niet geschikt voor een waterpomp verversen.

Tien jaar geleden was dit eens door mij aangepakt. Deze plek is altijd nat en vol met meuk dus ik had wat dat betreft een beetje eerder kunnen zijn en aan de andere kant niets aan het handje.


Hier kan je zien dat wat zwart is, tien jaar oud is. Hammerite laat wel eens los en hoewel ik niet ontvette toentertijd, is Hammerrite heel handig maar niet altijd de beste keus. Alleen heb ik verder niks en heb ik geen interesse in plakkende of dikke lagen en dan blijft er weinig over.


Op deze foto onder andere keukenpapier en WD40.


De bumper verwijderd en hier nog wat ML er in en wat Hammerrite bijwerken. Blijkbaar is veel ML niet eens nodig. Dat spul plakt net zo goed na tien jaar ook nogeens.


Voorfront tien jaar geleden geheel in Hammerrite gezet. Zonder ontvetten en het heeft nogsteeds prima gewerkt. Na de schroevendraaier bleeft dit over.


Het is wel opletten met Hammerite want het kan wel degelijk roesten onder Hammerrite. Verder was er wel een beetje een tijdsdruk, twee middagen en de Nx weer inelkaar zetten want rijden ermee.


Zo zou je een deur kunnen stellen maar dit is volgens mij niet echt stelbaar. In elk geval raakt de deur de dorpel niet meer maar meer zat er ook echt niet in.


Wel even de werking van de verlichting controleren alvorens de wielkuipen weer terug te plaatsen.